怒江无法让我一笑而过

　　我承认我再次离开了怒江，在深入峡谷百余公里回了头，犹如年少时所做的那个风筝只迎风起了一半……但我将继续执着，怒江无法让我一笑而过。

　　两年前我就曾只身去怒江，因为我爱那份与高黎贡山相伴万年仍不羁的美。而荒唐的是，欲速则不达的我在距大峡谷还有三十余公里时，因过快的车速和湿滑的路面，我将车驶向了岩壁。最后施救车载我到了怒江边的六库，那夜，我扶桥而醉。

　　有一些心动与我近了又远了，慢慢也就淡了；而怒江却让我痴了。蛰伏了两年，是该实施行动，让这份痴心有所归宿了。于是我干脆的丢开工作，选择雨季的怒江之行，而且这次有心爱的老婆同行。

　　每年的9—11月因较少降雨和适宜的温度是前往怒江的理想时期，可从出发的头一天，云南就开始下雨，紧邻怒江的香格里拉甚至下起大雪，如今全世界的天气都在抽风。从昆明越往滇西雨也越大，要知道怒江两岸松散的山体极经不起雨水冲刷，我们的行程多了些莫测。怒江，又在跟我开玩笑了。

　　天黑时，离第一站六库还有90公里，我们从高速拐入省道，预料中的柏油路荡然无存，眼前只有一条仅容一车通过的泥泞坑洼路面，在小心的驶过几辆深陷泥坑的大车后，峡谷里只剩下我们的车在夜雨中艰难爬行。不知过了多久，后方出现两辆摩托的灯光，并始终与我们保持着200米左右的距离，我警觉起来，我没有告诉老婆，继续若无其事的均速前行，没有理会车前灯已被泥浆糊得不起作用了。直到驶入一个亮着灯光的小村，我才停下来清洗车灯，摩托上的三个男人狠狠盯了我们一眼朝前去了。

　　当天再亮时，我看到了一幅画，就在所住宾馆的窗外：望不到天耸立的群山，每根线条都在鼓动，青黛色的山腰，缕缕纱般云雾柔柔的浮着，好似有神的夜里在这齐聚，天亮才刚刚离开……还有一条江，肆无忌惮的在奔涌流淌着。我们继续出发，沿着紧紧夹裹在高黎贡山里的怒江。每驶出一个弯道，雨中的怒江都在千变万化的展示它暴怒和狂放，我们都有种感受：怒江名如其水。

　　怒江两岸，主要居住着傈僳族和怒族，再远一些还有藏族、独龙族、茶山人，这里在历史长河中是多支族人的避难所，怒江接纳了他们，而他们也选择了世世代代在这艰辛的自然环境中汲取养份。沿途几乎见不到一块能让人信服的平地，构造简易的居所都不可思议的高高悬在山腰，然而当地人的灵魂也应是在高处的，因为路上有为数不少的教堂，那是峡谷中最漂亮的建筑，中国盛行几千年的佛教和道教在这里却不见了踪迹。不得不佩服百年前西方传教士的苦心，就连傈僳族的文字也都是由一些反方向的英文字母组成。

　　怒江人的生活是在溜索上一天天滑过的，溜索这头是烧着火塘的家，那头是能饮酒宿醉的小集市；这头是一块陡坡上的玉米地，那头是坍塌的乱石积满河滩；这头是翻不尽的大山，那头也是翻不尽的大山。我们没有见到持弩而立的汉子，也没发现璞玉般藏在深山的美女，看到的只是一种如溜索般带着韧性的倔强，那是感觉神就在自己身边才会有的倔强。

　　几天来，我们的经历都是未曾体验过的：我们迎风仰望高悬的瀑布，那里的每条瀑布放到任何景区都会是一个重要景点；我们探到惊涛骇浪的虎跳石边拍照，老婆的勇气让我欣赏不已；我们听傈僳姑娘唱歌，共饮同心酒，直到双双醉倒；我们一路把衣物分发给老人和孩子，从他们的笑容里能看出他们真的很需要。然而，山水再美，也有不容人走近的一面。相随一路的雨越下越大了，我们在行进中已多次遇到塌方的山体，有一次行车中还差点在不断滚落的乱石堆中被山洪淹熄火。毕竟我们是单兵作战，毕竟在诱惑和危险之间需要理智的选择。而且假期已尽，我们要折回了。

　　站在贡山的怒江边长啸一声后，我和老婆决定离开暴怒桀骜的怒江。远远一别，但我们都知道有一种牵挂，我们肯定还会再回去。