日志
登滕王阁
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抵达这座业已成为城市地标的建筑时正值中午，入秋的南昌炎热依然，浅灰天空中悬着的云似若有若无的刺青，越发衬出滕王阁雕梁画栋的色泽鲜丽。
开始参观之际，我脑中交织着窜过的，是两位当代诗人的同题长短句，一先一后，都写远在西安的大雁塔。轻而易举地，我记得韩东就那么翻过了杨炼的那一页那n行，那卷历史档案那沓文人童话那堆沉重句子那片宏伟景色，还有，因这一切汇聚而成的，不知会不会让那座贞观年间树起的建筑的砖砖瓦瓦难以承受的分量。他说，人们爬上塔去，顺便瞟瞟空白的风景一片，然后，又爬下来。就是这样，仅此而已。
我告诉自己，游客之所以要么生出杨炼笔下的崇高之感，要么表现出韩东诗里的寻常之举，因为，与大雁塔一样，滕王阁而今是一处旅游名胜。
标准的旅游名胜。
阁内好几层的布置格局皆是多家无甚特色的纪念品商铺齐聚一堂，有一处，摆出龙椅支起华盖供人在那里乔装三分钟帝王、皇后拍照过瘾。被导游提醒很值得一看的作为“免费项目”的顶层歌舞表演中，《六手观音》和《枉凝眉》被编排到了一起。一楼的博物展览果然没有辜负“博物”之名，玻璃橱窗里，尽是早已纸锈斑斑的古代公文、包裹小足妇人三寸金莲的绣花鞋……甚至，还有一本满是蝇头小楷的袖珍簿子——旧时参加科举考试者打小抄的“利器”。这一切，齐齐经营着这座江南三大名楼之首，提醒游人：你此刻身处的这个地方，原是1989年重阳节新落成的。所以，不必为它全封闭的羊肠般迂回的楼梯，不必为它光泽已然无存的芝麻纹花岗岩地板，不必为它一口气土黄色油漆的墙裙，不必为它四处弥漫的商业味道，引爆今夕何年的恍惚。
“香港演员周星驰的名字便源自他母亲对《滕王阁序》的热爱。”“时来风送滕王阁”的汉白玉浮雕前，导游此介绍一出，登时打通了初唐与21世纪间千年的烟尘屏障，印象中，身旁“原来如此”的“哦”“哦”声大概数这一回最响亮。
正如昆明人一般不会选择购票爬大观楼去感受“五百里滇池奔来眼底”，目下的登滕王阁者也多“萍水相逢，尽是他乡之客！”。但见游人们上上下下（假如你愿意掏1元钱，即可搭乘电梯直接升降于顶楼和底层间）、行色匆匆，执著追求着如何很好、更好地融入镜头，以制造“到此一游”的帧帧铁证、“分享”资源，附带着，议论议论那门票价格的值与不值。
某一楼的外走廊未被封住，踱过去，杵住栏杆举目远眺，赣江周围高楼杂乱如筷插，而足下江渚，我认定其浑浊程度胜过诗人吟咏“物换星移几度秋”的年代。方才，假如对怀素一无所知，我不太容易因为导游的提示而研究半天他老人家居然把个“瑰伟绝特”九龙匾里的“伟”字写得俨然如“佛”；假如对“三言二拍”印象全无，我不太容易拼命去回忆《马当神风送滕王阁》的故事究竟出自《喻世明言》《警世通言》还是《醒世恒言》；假如对“唐宋八大家”印象几无，我不太容易好奇那幅《人杰图》壁画上，缘何邻近的欧阳修、王安石、曾巩要一坐二立……或许，我该轻松如韩东那首《我也到过大雁塔》，剔去附着此楼宇上锦鳞般的文化符号，当它，不过一座售票以供游玩的公园建筑。
导游告知，整整两个钟头，我们是他带团以来在此逗留最久的游客。
“那么，时间最短的短到多少？”我好奇。
“20分钟不到，”导游先生说那几人且一路愤愤表示“有啥好看？！”。
如同一张用来拓碑的宣纸，今人登滕王阁的经历、体会，大致也被杨、韩二位昔日各自诗句的巴掌给摁住了。
